EU stoppt Vernichtung neuer Kleidung

Zerrissene Jeans, verbrannte Mäntel, unverkaufte Schuhe: Zwischen 264.000 und 594.000 Tonnen Textilien, die bereits auf dem EU-Markt sind, werden jedes Jahr vernichtet, bevor sie je einen Kunden erreichen. Seit dem 19. Juli 2026 gilt für große Unternehmen nun ein europaweites Vernichtungsverbot. Wer Kleidung oder Schuhe nicht verkauft, muss künftig nachprüfbar dokumentieren, was mit jeder Ware geschehen ist (European Commission).

Die neue Regel greift ins Lager ein

Das Verbot steht in der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte, der ESPR. Sie gilt als EU-Verordnung unmittelbar in allen Mitgliedstaaten; nationale Parlamente müssen sie also nicht erst in eigenes Recht übertragen. Erfasst sind Bekleidung, Accessoires und Schuhe (EUR-Lex).

Für große Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten oder mehr als 50 Mio. EUR Umsatz gilt die Pflicht bereits. Mittlere Unternehmen folgen 2030. Kleinst- und Kleinunternehmen sind ausgenommen, dürfen aber nicht als Umgehungskanal genutzt werden, um Ware doch noch vernichten zu lassen (EUR-Lex, nShift).

„Vernichtung“ meint dabei nicht nur Verbrennen. Auch Recycling, Schreddern oder energetische Verwertung unverkaufter Waren zählen darunter, sofern keine eng gefasste Ausnahme greift (Umweltbundesamt). Unternehmen müssen zunächst versuchen, Ware zu rabattieren, zu spenden, zu reparieren oder in andere Märkte umzuleiten. Erst wenn diese Wege scheitern oder echte Sicherheits- beziehungsweise Fälschungsrisiken bestehen, darf Vernichtung nach Maßgabe eines delegierten Rechtsakts der Kommission noch zulässig sein (Delegated Regulation 2026/296).

Die Dokumentationspflicht ist der eigentliche Eingriff. Aufzeichnungen müssen fünf Jahre lang aufbewahrt, jährliche Berichte veröffentlicht werden. Aus der früheren Händlerfrage, ob sich ein Restposten abschreiben lässt, wird eine prüfbare Kette: welches Produkt, warum unverkäuflich, welcher Wiederverwendungskanal wurde versucht, welcher Nachweis liegt vor. Besonders hart dürfte das den Onlinehandel und Fulfilmentzentren treffen, wo Retouren und Saisonware bisher oft unauffällig in Abfallströme wanderten (IT-Recht Kanzlei).

Wer kontrolliert und wer noch nicht so weit ist

Die Regel ist europäisch, die Kontrolle bleibt national. Zuständig sind die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten, also jene Stellen, die prüfen, ob Produkte im Handel den EU-Vorgaben entsprechen. Wie gut sie vorbereitet sind, unterscheidet sich deutlich.

In Deutschland ist die Zuständigkeit vergleichsweise klar: Die Länderbehörden sollen Aufzeichnungen prüfen und Bußgelder verhängen (Umweltbundesamt). Polen hat dagegen bislang nicht öffentlich benannt, welche Behörde die Durchsetzung übernimmt, obwohl die Pflicht bereits gilt (Gazeta Prawna). In Spanien scheinen die Aufgaben zwischen Produktaufsicht, Umweltbehörden und autonomen Gemeinschaften verteilt zu sein (BOE).

Frankreich ist der Sonderfall. Dort verbietet das AGEC-Gesetz die Vernichtung unverkaufter Nicht-Lebensmittel bereits seit 2022; die EU-Regel europäisiert also ein Stück französischer Politik (Timly). Doch selbst das französische Wiederverwendungssystem ist überlastet: Nach Angaben von AMORCE landen jährlich noch 794.000 Tonnen Textilien im Restmüll der Kommunen, die Entsorgung kostet 225 Mio. EUR (AMORCE).

Der schwache Teil der Kette

Auf dem Papier ist die Zuständigkeitskette klar. Die Europäische Kommission hat die Regel geschrieben und kann sie über delegierte Rechtsakte, also ohne vollständiges neues Gesetzgebungsverfahren, auf weitere Produktgruppen ausweiten (European Commission). Unternehmen dokumentieren ihre Bestände. Nationale Kontrolleure prüfen die Unterlagen. Wohltätigkeitsorganisationen, Recycler und Second-Hand-Märkte sollen aufnehmen, was Händler nicht mehr still entsorgen können. Genau dieses letzte Glied ist wohl das schwächste.

Kein Mitgliedstaat verfügt bislang über verlässliche Zahlen dazu, wie viel unverkaufte Mode tatsächlich vernichtet wurde. Der deutsche Gesamtverband textil+mode nennt das Verbot einen „Papiertiger“ (Gesamtverband textil+mode). Diese Einschätzung stützt sich allerdings ebenso wenig auf unabhängige Daten wie die Annahme, das Problem sei überall massiv. Die standardisierte Unternehmensberichterstattung, die ab März 2027 vorgeschrieben ist, dürfte erstmals eine belastbare europäische Datengrundlage für eine Praxis schaffen, die bisher gerade deshalb schwer zu messen war, weil sie unsichtbar blieb (EUR-Lex).

Ein Vernichtungsverbot schafft noch keine Wiederverwendungskapazitäten. Laut Wedemain fließen gebrauchte Textilien ohne Absatz in Europa nach Afrika, wo ein erheblicher Teil sofort zu Abfall wird. Der eigentliche Test liegt deshalb nun bei Behörden und Handel: Sie müssen nicht nur Akten führen, sondern nachweisen, dass die dokumentierten Wiederverwendungswege auch große Mengen aufnehmen können.